Schaft selber bauen
- Ersteller Domi
- Erstellt am
Die HĂ€lfte des checkerings ist geschafft. Zusammenfassend kann ich sagen dass es wohl den Rahmen dieses Threads sprengen wĂŒrde wenn ich im Detail erklĂ€ren wĂŒrde wie man das macht. Wenn sich das wirklich jemand antun will (!!) dann sollte man einfach ein paar der unzĂ€hligen Videos auf Youtube schauen die es gibt und dann ausprobieren. Es wurde viel nĂŒtzliches schon gesagt. Nicht zu lange dran arbeiten war fĂŒr mich eine Herausforderung aber wohl der beste Tip.
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- 8 Nov 2016
- BeitrÀge
- 3.701
Ja, das sieht wirklich sehr gut aus!
Und nun die nĂ€chste Schwierigkeit: die gleiche Form genau so auf die andere Seite bringen. Ich nehme dafĂŒr ein MaĂband und markiere mir die Spitzen auf der anderen Seite. So wird die AuĂenform gleichmĂ€Ăig.
Und nun die nĂ€chste Schwierigkeit: die gleiche Form genau so auf die andere Seite bringen. Ich nehme dafĂŒr ein MaĂband und markiere mir die Spitzen auf der anderen Seite. So wird die AuĂenform gleichmĂ€Ăig.
Ich habe mir eine Technik zum ĂŒbertragen der Form (Form der Fischhaut), auf die gegenĂŒberliegende Seite des Schaftes ausgedacht. Hat nicht schlecht funktioniert.
Ich habe ĂŒber die fertige Fischhaut ein Klebeband geklebt und bin der inneren Outline sehr forsichtig mit einem feinen Cutter nachgefahren. Auf der anderen Seite habe ich die Flucht und die vordere Ecke angezeichnet. Anschliesend habe ich auf die Aussen seite des Klebebands Doppelseitiges Klebeband angebracht und auf die andere Seite geklebt. Rundherum eine Linie gezogen und fertig wars. Tönt irgendwie kompliziert wie ich das schreibe ist aber im grunde genommen ist es sehr simpel.
Ich habe ĂŒber die fertige Fischhaut ein Klebeband geklebt und bin der inneren Outline sehr forsichtig mit einem feinen Cutter nachgefahren. Auf der anderen Seite habe ich die Flucht und die vordere Ecke angezeichnet. Anschliesend habe ich auf die Aussen seite des Klebebands Doppelseitiges Klebeband angebracht und auf die andere Seite geklebt. Rundherum eine Linie gezogen und fertig wars. Tönt irgendwie kompliziert wie ich das schreibe ist aber im grunde genommen ist es sehr simpel.
AnhÀnge
G
Gelöschtes Mitglied 11388
Guest
Das waren meine AnfÀnge in der Schule 1998.
War eine sehr schöne Zeit im Rosental
War eine sehr schöne Zeit im Rosental
Da ich auch ein Ă€hnliches Projekt habe dachte ich ich fĂŒge es mal hier an anstatt nen neuen Thread aufzumachen. Vielleicht trauen sich ja so noch mehr und fĂŒllen das ganze weiter aus....
Ich habe die Tage begonnen einen Schaft fĂŒr meine SR30 zu machen. Inspiriert hat mich die Sax-Edition von Heym. Nach langer Suche habe ich ein passendes StĂŒck Holz gefunden. Ich habe ca. 15std bis jetzt damit verbracht und bin eigentlich recht zufrieden. Perfekt ist die Einpassung nicht geworden, aber fĂŒr mich sind die Spalte absolut ok. Aquaglas wird den Rest schon richten. Der Schaft soll eine Vollbettung mit Pillars bekommen.
Ebenholzabschluss kommt noch dran und eine Rote oder schwarze Kappe ist geplant sowie ein PistolengriffkÀpchen und die Riemenaufnahme möchte ich hinten in den Schaft einlassen, also keine Schrauböse.
Leider werde ich die nÀchsten 6-8Wochen wohl nicht dazu kommen weiterzumachen. Deshalb kommt das Holz erst nochmal in den Keller.....
Ich bin wirklich total gespannt wie die Maserung im fertigen geölten Zustand aussieht.
Eins jedoch an alle die sowas interessiert: es macht viel SpaĂ, auch wenn man manchmal die Beitel vor die Wand werfen möchte
.
Ich habe die Tage begonnen einen Schaft fĂŒr meine SR30 zu machen. Inspiriert hat mich die Sax-Edition von Heym. Nach langer Suche habe ich ein passendes StĂŒck Holz gefunden. Ich habe ca. 15std bis jetzt damit verbracht und bin eigentlich recht zufrieden. Perfekt ist die Einpassung nicht geworden, aber fĂŒr mich sind die Spalte absolut ok. Aquaglas wird den Rest schon richten. Der Schaft soll eine Vollbettung mit Pillars bekommen.
Ebenholzabschluss kommt noch dran und eine Rote oder schwarze Kappe ist geplant sowie ein PistolengriffkÀpchen und die Riemenaufnahme möchte ich hinten in den Schaft einlassen, also keine Schrauböse.
Leider werde ich die nÀchsten 6-8Wochen wohl nicht dazu kommen weiterzumachen. Deshalb kommt das Holz erst nochmal in den Keller.....
Ich bin wirklich total gespannt wie die Maserung im fertigen geölten Zustand aussieht.
Eins jedoch an alle die sowas interessiert: es macht viel SpaĂ, auch wenn man manchmal die Beitel vor die Wand werfen möchte
.AnhÀnge
Zuletzt bearbeitet:
G
Gelöschtes Mitglied 11388
Guest
Viel Erfolg,
Denke beim ausarbeiten viel nach, schlag ihn oft an. Immer wieder probieren. Nix ĂŒbereilen.
Holzelektroden gibts noch net. Weg is weg.
Viel Erfolg.
Denke beim ausarbeiten viel nach, schlag ihn oft an. Immer wieder probieren. Nix ĂŒbereilen.
Holzelektroden gibts noch net. Weg is weg.
Viel Erfolg.
Danke fĂŒr den Tip!
Ich hatte um ehrlich zu sein groĂen Respekt vorm System. Jetzt aber muss alles umso mehr passen und eigentlich bin ich froh erstmal nen paar Tage Pause zu haben. Die Backe macht mir jetzt schon Kopfzerbrechen.
UrsprĂŒnglich sollte es eine Deutsche werden. Jetzt habe ich aber im Blaser Katalog die neuen SchĂ€fte gesehen welche einen geraden RĂŒcken und eine bayrische Backe mit Doppelfalz haben. Sowas will ich versuchen.
Ich hatte um ehrlich zu sein groĂen Respekt vorm System. Jetzt aber muss alles umso mehr passen und eigentlich bin ich froh erstmal nen paar Tage Pause zu haben. Die Backe macht mir jetzt schon Kopfzerbrechen.
UrsprĂŒnglich sollte es eine Deutsche werden. Jetzt habe ich aber im Blaser Katalog die neuen SchĂ€fte gesehen welche einen geraden RĂŒcken und eine bayrische Backe mit Doppelfalz haben. Sowas will ich versuchen.
- Registriert
- 20 Feb 2015
- BeitrÀge
- 4.755
Die Sax gefiel mir auch.
Blöder Weise habe ich nirgendwo ein passendes StĂŒck Olivenholz bekommen.
Neeee, das geht anners.
Man nimmt Leinölfirnis, wenn anschlieĂend KEINE Versiegelung mehr aufgebracht werden soll, denn Firnis IST die Versiegelung.
Und dann knostet der Liter so umme 15.- bis 20.- Teuronen.
Will man nach der letzten Ălung noch mit etwas anderem versiegeln, so z.B. Wachs o. Ă€., dann nimmt man reines Leinöl. Das kauft man beim FuttermittelhĂ€ndler und 10 Liter kosten zwischen 20.- und 30.- Euro.
(Da kann man ne Menge Versiegelung kaufen.)
Leinöl trocknet deutlich langsamer als Firnis. Liegt in der Natur der Sache, Firnis wird ja als schnelltrocknendes Ăl hergestellt. Deshalb dringt Leinöl ganz erheblich tiefer ins Holz ein als Firnis, vor allem, wenn man es vor dem Auftrag leicht erwĂ€rmt. (LEICHT)
Das spielt eine nachgeordnete Rolle, solange die OberflÀche wirklich wasserdicht versiegelt ist, Bei stark strapazierten SchÀften ist das aber nicht der Normalfall.
Besonders clever ist es, wenn man einen mit Firnis endbehandelten Schaft jedesmal nach Gebrauch mit Firnis abreibt, denn dadurch wird die obere Schicht der Versiegelung angelöst und nach und nach weg gewischt. Die Versiegelung wird also immer dĂŒnner.
Je nach gewĂŒnschter Optik kann man unterscheiden:
- matter Ălschaft, tiefenimprĂ€gniert, pflegeleicht, Glanz kommt nur ĂŒber den Schliff
=> reines Leinöl bis zur fast vollstĂ€ndigen SĂ€ttigung, danach wachshaltiges Ăl
- glĂ€nzender Ălschaft, weniger tiefen - als oberflĂ€chenimprĂ€gniert, pflegeintensiver, Glanz kommt ĂŒber Schliff und Politur
=> 3 x reines Leinöl (keine SÀttigung), danach Leinölfirnis bis zur vollstÀndigen SÀttigung, dann milde Handpolitur
Wer sich mal richtig was gönnen will, sollte mal eine altenglische Schellack - Politur nehmen, wie sie bei AntiquitÀten und z.T. im Instrumentenbau verwendet wird.
Tip:
Stahlwolle hat an Holz, insbesondere an SchÀften absolut nicht verloren. Die abgeriebenen, feinsten Stahlpartikel bleiben in den Holzfasern hÀngen und gammeln da friedlich vor sich hin.
Reines Leinöl trocknet langsam, etwa 8 bis 14 Tage. Um Flecken zu vermeiden, sollte 3 bis 6 x tĂ€glich mit einem Tuch ausgeschwitztes Ăl aufgenommen werden.
RegelmĂ€Ăiger Auftrag von Firnis auf die Fischhaut lĂ€sst die besonders schnell unscharf werden.
Die Endpolitur ist eine echte Schinderei, wenn mans richtig macht. Aber sie entschÀdigt auch. Nicht nur, dss eine gute Politur sehr gut ausieht, der Arbeitsvorgang selbst hat einen ganz wesentlichen Nebeneffekt:
Endpolieren geht am besten mit reiner Seide. Nun gibt es zumindest bei mir im Hause nur einen einzigen Ort, wo ich irgendetwas aus reiner Seide finden könnte und das ist die WĂ€scheschublade meiner Frau. NatĂŒrlich muss ich, wenn ich lange Finger gemacht habe, den Verlust ersetzen und den einen oder anderen Neukauf finanzieren, was ich aber gerne tue. Das Auge isst schlieĂlich mit.....
Man nimmt Leinölfirnis, wenn anschlieĂend KEINE Versiegelung mehr aufgebracht werden soll, denn Firnis IST die Versiegelung.
Und dann knostet der Liter so umme 15.- bis 20.- Teuronen.
Will man nach der letzten Ălung noch mit etwas anderem versiegeln, so z.B. Wachs o. Ă€., dann nimmt man reines Leinöl. Das kauft man beim FuttermittelhĂ€ndler und 10 Liter kosten zwischen 20.- und 30.- Euro.
(Da kann man ne Menge Versiegelung kaufen.)
Leinöl trocknet deutlich langsamer als Firnis. Liegt in der Natur der Sache, Firnis wird ja als schnelltrocknendes Ăl hergestellt. Deshalb dringt Leinöl ganz erheblich tiefer ins Holz ein als Firnis, vor allem, wenn man es vor dem Auftrag leicht erwĂ€rmt. (LEICHT)
Das spielt eine nachgeordnete Rolle, solange die OberflÀche wirklich wasserdicht versiegelt ist, Bei stark strapazierten SchÀften ist das aber nicht der Normalfall.
Besonders clever ist es, wenn man einen mit Firnis endbehandelten Schaft jedesmal nach Gebrauch mit Firnis abreibt, denn dadurch wird die obere Schicht der Versiegelung angelöst und nach und nach weg gewischt. Die Versiegelung wird also immer dĂŒnner.
Je nach gewĂŒnschter Optik kann man unterscheiden:
- matter Ălschaft, tiefenimprĂ€gniert, pflegeleicht, Glanz kommt nur ĂŒber den Schliff
=> reines Leinöl bis zur fast vollstĂ€ndigen SĂ€ttigung, danach wachshaltiges Ăl
- glĂ€nzender Ălschaft, weniger tiefen - als oberflĂ€chenimprĂ€gniert, pflegeintensiver, Glanz kommt ĂŒber Schliff und Politur
=> 3 x reines Leinöl (keine SÀttigung), danach Leinölfirnis bis zur vollstÀndigen SÀttigung, dann milde Handpolitur
Wer sich mal richtig was gönnen will, sollte mal eine altenglische Schellack - Politur nehmen, wie sie bei AntiquitÀten und z.T. im Instrumentenbau verwendet wird.
Tip:
Stahlwolle hat an Holz, insbesondere an SchÀften absolut nicht verloren. Die abgeriebenen, feinsten Stahlpartikel bleiben in den Holzfasern hÀngen und gammeln da friedlich vor sich hin.
Reines Leinöl trocknet langsam, etwa 8 bis 14 Tage. Um Flecken zu vermeiden, sollte 3 bis 6 x tĂ€glich mit einem Tuch ausgeschwitztes Ăl aufgenommen werden.
RegelmĂ€Ăiger Auftrag von Firnis auf die Fischhaut lĂ€sst die besonders schnell unscharf werden.
Die Endpolitur ist eine echte Schinderei, wenn mans richtig macht. Aber sie entschÀdigt auch. Nicht nur, dss eine gute Politur sehr gut ausieht, der Arbeitsvorgang selbst hat einen ganz wesentlichen Nebeneffekt:
Endpolieren geht am besten mit reiner Seide. Nun gibt es zumindest bei mir im Hause nur einen einzigen Ort, wo ich irgendetwas aus reiner Seide finden könnte und das ist die WĂ€scheschublade meiner Frau. NatĂŒrlich muss ich, wenn ich lange Finger gemacht habe, den Verlust ersetzen und den einen oder anderen Neukauf finanzieren, was ich aber gerne tue. Das Auge isst schlieĂlich mit.....
- Registriert
- 8 Nov 2016
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Leinöl vom FuttermittelhĂ€ndler wĂŒrde ich nicht nehmen. Das ist nicht entschleimt und nix. Das kann ranzig werden im Holz.
Entweder entschleimtes, das fĂŒr Holz gedacht ist oder besonders reines Leinöl aus dem KĂŒnstlerbedarf. Das dunkelt fast gar nicht nach und beeinflusst die Farbe sehr wenig. Kostet zwar mehr, aber wenn man den Aufwand betreibt, kann einem das ruhig wert sein.
Leinöl braucht erfahrungsgemÀà sehr lange zum Trocknen, von den ~10 Tagen kann man quasi pro Auftrag rechnen. Es braucht viele Wochen, bis ein Schaft getrocknet ist. ĂlgemĂ€lde trocknen Monate, bevor sie versiegelt werden. Das sind natĂŒrlich dickere Schichten, aber bei einem Schaft dauert es trotzdem sehr lange.
Entweder entschleimtes, das fĂŒr Holz gedacht ist oder besonders reines Leinöl aus dem KĂŒnstlerbedarf. Das dunkelt fast gar nicht nach und beeinflusst die Farbe sehr wenig. Kostet zwar mehr, aber wenn man den Aufwand betreibt, kann einem das ruhig wert sein.
Leinöl braucht erfahrungsgemÀà sehr lange zum Trocknen, von den ~10 Tagen kann man quasi pro Auftrag rechnen. Es braucht viele Wochen, bis ein Schaft getrocknet ist. ĂlgemĂ€lde trocknen Monate, bevor sie versiegelt werden. Das sind natĂŒrlich dickere Schichten, aber bei einem Schaft dauert es trotzdem sehr lange.
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